碰巧前段时间做了个采访，提到了法国餐厅，确实深圳好的法国餐厅喊得出名字的不多，有的甚至只是打着法餐的名头，挂羊头买狗肉，味如鸡肋。
老牌法国贵族讲究极尽奢华，以去鼓舞厨师创新法国菜的口味，正是这样的举措让法国烹饪成为一门艺术的。
法国菜就像是法国人对于生活的一个享受态度，苦中作乐，因念思甜，从开胃菜、头盘、汤、沙拉、主菜到甜点，繁琐的享用程序，重要的并不是吃进多少食物，而是在品尝食材的乐趣，欣赏艺术器皿与食材的搭配，体验法国餐厅的高级氛围。
像沙沙这种开胃前菜，看起来份量小的可怜，里面却用了7、8种新鲜的水果蔬菜组合搭配在一起，营养、美味、视觉好。
黑松露奶油汤很讲究不添加过多的香料去损坏黑松露的味道，将野菌全部打碎成细茸状与奶油一起煮，沸腾时奶油泡不能过大，这样才能能使奶油的味道发挥的淋漓尽致，同时增加汤的浓度。
加了菲达干酪、黑水橄榄、樱桃小番茄的沙律，配餐的酱料，在制作方面，更是费煞功夫，因为法国菜的用料广泛，白葡萄酒、汤、奶油、牛油和各式个样香料、新鲜水果，酱料的制作也会比较繁琐。
吃上一客好的惠灵顿牛需要等上一段时间，去年热播的热播剧《好先生》里面对颜王孙红雷在餐厅点惠灵顿牛排的桥段记忆犹新，挑剔到底，惠灵顿牛排就是挑战主厨的地位，很多餐厅都不会有这道菜。
惠灵顿牛柳的制作过程中最大的难点就在于，菲力牛排在烹饪的时候需要要一直包裹在酥皮里面，如何阻隔肉汁，酥皮的的步骤就很重要，一个大意就会让酥皮沾湿受潮，变得软塌塌的。而在火候的掌控上，因为包裹着酥皮无法以去判断肉的几成熟的程度，而酥皮稍微丁点沾湿受潮了或者是牛肉烤的过熟过生皆沦为残次品。
“惠灵顿牛柳的厚度比较厚，跟普通的切片牛排不一样，需要经过煎、烤，不过过熟，肉质就会生硬，影响口感。”
地地道道的法式惠灵顿牛排，整个酥皮松脆完整，中间会加入带着味道浓郁的牛肝菌汁，菲力牛柳呈现出诱人的红粉色，里面的肉质不会太干，还保留着汁水，两者之间不能够出现缝隙，尼斯法式轻食餐厅的主厨会在酥皮与牛柳之间再铺垫上一层法国帕尔玛火腿片，让牛柳的味道又层次感。
尼斯轻食餐厅的的布朗尼让我一改前尘，入口松软，在嘴里慢慢咀嚼，巧克力和酒的味道融化在舌尖上，因为是现烤的布朗尼，上桌前，依旧保持温热。
最近店里更新了新的菜牌，整个菜牌大的吓人，但这里面有值得推荐且价位适中的尼斯套餐，其中包含了六道菜（十一个主菜，二个前菜、汤、四个沙律，甜点酒水可选）。
法式烤面包都是每天主厨新鲜先做的，搭配的是口感松脆的长棍面包切片和松软的方块面包切片，配上新鲜的黄油，轻轻的涂抹在面包上，面包吧黄油的风味完完全全展现出来。
带子的口感很鲜嫩，是我吃过那么多刺身中，最完美的口感，尽管份量小，不能要求增加，一试即回味无穷。
“法国菜因为它独特的地理坏境和地中海气候的影响，法国菜也是具有地域性的，跟中餐一样，西北的面食，沿海的海鲜，内陆的烹煮一样，法国西北部的畜牧业繁荣，盛产风味不一的乳酪和奶油，牛羊肉，鹅肝；南部靠海 海洋性气候盛产黑水橄榄、海鲜、蔬果鲜花和香料。”
尼斯法式轻式的主菜系列都是选用了进口的牛肉、牛脸肉、羊肉、海鲜、蔬菜、蜗牛，更为精心的选用为之的搭配松露、鱼子酱、鹅肝等名贵食材 ，酱汁方面则使用了采用了红酒、白葡属兔的今年多大萄酒、白蘑菇、法产牛油、鲜奶油和各式香料。
法式羊排还是很值得去体验的，每一次都会有不同的做法，有红酒烩炙，有抹上黄芥末烤，这一次的就是抹上黄芥末烤，芥末的味道不会很呛，有撒芝麻，入口后，芝麻、芥末酱、羊肉的搭配很新奇，不像以往的味蕾体验。
牛柳配的是巴黎酱，有一点辣，不是物理的辣，跟辣椒的辣度有些不同，很温和的，却能刺激着唾液腺口水直流。
有一点酒的成分，不是很明显，酸度适中，喝着是区别于纯西柚汁的酸苦，带着一点甜，又有苏打水的刺激。
法国菜的特别之处就是使用新鲜的本土季节性食材，加上独特的烹饪手法，一道遗世的极具观赏性的法式艺术精品，无论是从味觉、嗅觉、视觉、交感神经、触觉上，一种无与伦比的享受境界。
尼斯法式轻食菜单上的菜品都是经过主厨David的不断地推陈出新搭配出来的，一改以往的传统的法餐推向轻食新菜烹调，烹饪上讲究风味、创新、新鲜、装饰和颜色的搭配。
夜幕，尼斯招牌下华灯初上，花草围隔的露天户外餐桌前，晚风里飘荡着慵懒而又浪漫的法国爵士乐。
烹饪服务：尼斯法式餐厅的主厨David先生在法国从事法式料理烹饪20多年，之后回流，再到现在创立了尼斯法式轻食，用新鲜的食材把米其林厨师最好的烹饪服务呈现给客人。
摆盘服务：法国菜是的最高级别的菜式，尼斯餐厅的摆盘服务，在色彩个食物的鲜明体现上发挥的淋漓尽致，可以称得上是一种食物的艺术。
尼斯餐厅，，随意，包容，舒适，一如法国这个骨子里都带着浪漫气息的国度，走过了法国大，了，繁华满城，热情浪漫，尼斯餐厅用一流的烹饪水准留住了我对法国菜的美好记忆。
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